Случайно оказаться в Японии, особенно если ты из западной части России – почти невозможно. Нужно либо быть заядлым путешественником, который ставит отметки на карте, где Япония очередная цель, либо искренне любить культуру и историю этой страны. Но я не являюсь ни первым, ни вторым. Тем не менее, в Токио я попал.
Как попасть в Японию?
Основные шаги – покупка билета, бронирование отеля и подача документов на визу. Поехать и изучить все на месте не получится – обращаясь в консульство вы представляете план поездки, поэтому составить маршрут придется заранее. Кстати, ни санкции, ни неработающие карты российских банков за рубежом особо не усложнили поездку. Да, без прямых перелетов не так удобно – но если проявить усердие, то можно добраться за 16 часов с пересадкой – вместо 12, как было раньше. Ну а наличные деньги… тут и так все только ими пользуются. Главное взять побольше, ведь снять скорее всего получится только через криптовалюты или знакомых.
Аэропорт «Нарита»
Мой самолет сел в Нарите – одном из аэропортов Токио. Кроме него есть Ханеда – она и ближе к центру города и, в целом, современнее. К ней мы еще вернемся. Нарита находится в соседней префектуре (так называются регионы Японии, по аналогии с российскими областями или швейцарскими кантонами). Тем не менее, прямо в аэропорту есть линия метро, а купить проездной можно в автомате. Главное, заранее изучить карту аэропорта, ведь сориентироваться в этом транспортном хабе, действительно, сложно. Первое, что поражает в Нарите – тишина и спокойствие. Несмотря на то, что это один из главных аэропортов гигантского мегаполиса – ни громких объявлений, ни суеты тут нет. Очереди, соответствуя всем стереотипам, встречают тебя тоже тут. Четкие линии из людей стоят перед будками паспортного контроля. Резиденты тут не задерживаются – они сканируют свой ID в автомате и проходят дальше, а туристы смотрят уставшими глазами. Спустя 30 (а может и все 60) минут я получаю штамп и, наконец, выхожу к зоне выдачи багажи. Сотрудники уже забрали его с ленты и аккуратно расположили в углу.
Из Нариты в Токио ходит несколько экспресс-поездов, некоторые прямо переходят в метро – такой я и выбрал. В автомате купил Суика – карту, названную в честь пингвина. Положил на нее несколько тысяч йен и поехал на Синдзюку. Я снял себе апартаменты в самом центре, чтобы провести минимум времени в перемещениях по городу. Дорога из аэропорта занимает около двух часов, проездной прикладывается на входе и выходе, стоимость поездки зависит от расстояния. В пути мне будет нужно сделать пересадку и попасть на ветку, которой владеет другая транспортная компания. Тут нет монополии на метро, поэтому неудобство пересадок полностью нивелируются высочайшей доступностью, чистотой и удобством в поездах. Конкуренция делает свое!
Синдзюку – район вечеринок и темная сторона Токио
Перед поездкой я долго выбирал, где остановиться. Географически меня привлек район Синдзюку – тогда я не знал, что почти любой центральный район имеет такую же транспортную доступность, поэтому и забронировал апартаменты в самом сердце Токио. Сердцем он является не столько исторически, сколько благодаря ритму. Это район иностранцев, клубов и баров. Местных жителей вычислить не так то просто – они почти сливаются с туристами, а здесь их огромное множество. Зато чего здесь точно нет – это тишины и порядка. В идеально-чистом мегаполисе все же есть «темные» зоны. Это единственное место, где не штрафуют за курение на улице (хотя таблички все же висят), где хватают за рукав зазывалы, где все же можно встретить мусор на улице. Да, так меня встретил этот город. Так как это был первый увиденный мною район, и я правда хотел все списать на усталость от долгой дороги – ответов на мой вопрос «почему?» тогда не было. Но утром все изменилось…
Да, проведя ночь в небольшой квартирке под кондиционером, я был готов выйти под палящее солнце и продолжить разочаровываться. Но не тут то было! Из прохлады я шагнул в +29, закрыл дверь на ключ и потопал по железной лестнице вниз. Выход из моей квартиры был сразу на улицу – а спуск напоминал пожарную лестницу. Уже в 9 утра незнакомый мне дедушка домывал асфальт. Пахло мылом. Не сразу было понятно, что это мыло – мы, все таки, привыкли к запаху «хозяйственного», тут оно отличается. И да, они действительно моют асфальт с мылом.
Это был уже совсем другой Синдзюку, не тот, что я видел 9 часов назад. Люди продолжали курить на улицах, толпы туристов вышагивали в разные стороны – но безупречная чистота поражала. Забегая вперед, Токио, как и этот текст, словно лотос – будет медленно раскрываться. Я не ожидал такого в городе, но темная сторона есть везде. И, если быть честным, оказаться в самом «беспорядочном» районе Токио в первые часы – может и не так плохо. В будущем это только усилит контраст.
Асакуса – традиционный район
Начать исследование города было решено с востока – района с одним из самых известных храмов Сэнсо-Дзи. Асакуса – свидетельство богатой истории и культурного наследия Токио. Это традиционный район, уютно расположенный на северо-востоке города. Он сохранил свое неповторимое очарование и предоставляет возможность заглянуть в прошлое. Здесь древние традиции легко сливаются с современной жизнью, в других районах чаще чувствуется перевес в сторону одного или другого.
Прогуливаясь по улицам Асакусы, открывается мир традиционной архитектуры, узких переулков и ностальгической атмосферы. Время здесь кажется замедленным, что позволяет глубже погрузиться в суть японской культуры. Асакуса предлагает разнообразие впечатлений: от исторических храмов и святилищ до оживлённых торговых улиц и живописных видов на реку. Асакуса – это живой музей, отражающий прошлое и настоящее Токио. Путешествие сюда переносит в другое время. Недалеко от станции метро, где я вышел, расположен храм Сэнсо-дзи, архитектурный шедевр и самый старый буддийский храм в Токио. Он притягивает миллионы посетителей благодаря своему историческому и культурному значению. Вход в храм Сэнсо-дзи украшен воротами Каминаримон с гигантским красным фонарем, приветствующим посетителей. Путь через эти ворота ведёт к оживлённой торговой улице Накамисе, где можно приобрести традиционные сувениры и местные закуски.
В глубине Асакусы находится другой храм, место глубокой духовной значимости. Этот священный храм, известный как Асакуса-дзиндзя, посвящён основателям храма Сэнсо-дзи. Легенда гласит, что три рыбака обнаружили статую богини Каннон, что привело к основанию храма Сэнсо-дзи. Исследуя территорию храма, вам открываются маленькие святилища, пагоды и ухоженные сады. Каждый уголок этого места хранит свои тайны, приглашая раскрыть их и ощутить богатое наследие Японии. Посещение храма Сэнсо-дзи — это не просто путешествие во времени. Это возможность погрузиться в японские традиции и ощутить духовность, которая сформировала историю страны.
Но возвращаясь к светской стороне района – полное посещение Асакусы невозможно без прогулки по оживлённой торговой улице Накамисе. Входя на улицу Накамисе через ворота Каминаримон, открывается калейдоскоп цветов, ароматов и радостного гомона посетителей и продавцов. Улица тянется примерно на 250 метров, с магазинами по обе стороны.
Если окинуть горизонт взглядом – то явно будет выделяться Токио Скайтри на юго-востоке от Сенсо-дзи. Это архитектурное чудо, предлагающее непревзойдённые виды на Токио. В хорошую погоду с вершины можно увидеть гору Фудзи на горизонте. Правда, попасть туда может быть трудно. В лучших традициях Японии билет следует купить за несколько недель до посещения. Но даже если не получится подняться – район Токио Скайтри включает в себя большой торговый комплекс Токио Соламачи, ретро-торговые улицы и множество музеев. Токио Соламачи насчитывает более 300 магазинов и ресторанов с современной модой, традиционными японскими брендами и оригинальными сувенирами. Здесь можно найти магазины студии Гибли, Покемон, Хэллоу Китти и Ультрамэн с эксклюзивными товарами. Кроме того, несколько этажей посвящены исключительно еде – предлагаются традиционные японские сладости и блюда, включая угорь, темпуру и мондза-яки — традиционный блин с мясом и овощами. Изучив тут все окрестности и встретив закат, я отправился домой – джетлаг все еще оставался со мной.
Мегуро – индустриальный район
Встал я рано утром, но проснулся только в метро. Поезд уже вез меня в соседний район. В Накамегуро, расположенном вокруг реки Мегуро и в шаговой доступности от модных районов Дайканьяма и Эбису, царит атмосфера утонченности. Здесь находятся стильные кафе и рестораны, магазины интерьера и аксессуаров, а также Накамегуро Коукашита — 700 метров баров и магазинов, среди которых выделяется современная книжная лавка Накамегуро Цутая Букс. В конце марта и начале апреля район оживает, когда на берегу реки цветут вишни, создавая живописный розовый туннель. Но сейчас ранняя осень – а значит деревья сакуры не привлекают особого внимания прохожих. Прогуливаясь вдоль реки Мегуро и прилегающих улочек, можно найти магазины винтажа, арт-галереи и маленькие закусочные с изысканной кухней. Мне нравится исследовать узкие улочки, соединяющие основную дорогу с набережной — там скрыты интересные магазины интерьера.
Одна из наиболее известных кофеен Старбакс расположена тут же – в районе Накамегуро. Здание, спроектированное Кэнго Кумой, включает в себя обжарочную фабрику, коктейль-бар, чайный этаж, пекарню и кафе. Несмотря на отстутствие цветущей сакуры – вид с террасы все равно потрясающий. Река, тихие набережные и милые торговые лавки.
Под железнодорожными путями в Накамегуро развивается живописный уголок, известный как Накамегуро Коукашита. Здесь оживили ранее пустующее пространство, превратив его в кафе, рестораны и магазины. Главная достопримечательность — книжный магазин Накамегуро Цутая Букс с широким выбором японских и международных текстов, кафе, магазинами канцелярских товаров, пространствами для чтения и регулярными выставками.
Над шумным городом Мегуро возвышается зеленый оазис — Мегуро Скай Гарден. Он был создан в 2013 году над пересечением двух автомагистралей. Парк представляет собой длинную крышу в форме круговой петли площадью 7000 квадратных метров и возвышается на 35 метров над уровнем улицы, предлагая удивительное уединение от шума города. Вход в Мегуро Небесный Сад найти не так просто. Снаружи он выглядит как огромная бетонная шайба. Для доступа в сад я нахожу маленькую аллею с деревьями возле большого супермаркета, где большая лестница ведет к входу. Все желающие также могут воспользоваться лифтом, который доставит прямо на 9-й этаж здания в сад. Город очень приспособлен для людей с колясками или передвигающихся, например, с тростью. Сад, расположенный на крыше, имеет форму круга с окружностью 400 метров. Здесь растет около тысячи деревьев, включая сакуру и сосны. Здесь даже можно найти виноградные деревья, из которых местные жители делают вино. В саду есть детская игровая площадка, японский сад и бамбуковая роща. С «Небесного сада» открывается вид на гору Фудзи, правда только в ясную погоду. Я оказался там во время небольшого дождя, но это только придало аутентики саду и району Мегуро в целом.
Сибуя – не только Хатико и перекресток
Из Мегуро я отправился в, наверное, самый известный район Токио. И, сразу же, к самому известному памятнику. Включение посещения статуи Хатико в маршрут по Сибуе – обязательная вещь. Эта статуя расположена у выхода Хатико (да-да, он так и называется) станции Сибуя, одной из самых загруженных станций в Токио, обслуживающей большинство важных железнодорожных линий города.
Статуя Хатико стала символом встреч и популярным местом для фотографий в Токио. Статуя рассказывает историю верного пса, который ждал своего умершего хозяина годы. К памятнику, как это принято, стоит очередь – сфотографироваться с символом Сибуи и всей Японии.
Всего в нескольких шагах от станции Сибуя находится самый оживленный перекресток в мире, «Сибуя Скрэмбл Кроссинг». Этот знаковое место в Токио известно своими семью пересекающимися дорогами, на которых одновременно загораются зеленые светофоры. Наблюдение за толпами переходящих дорогу пешеходов, не сталкивающихся друг с другом, зрелище впечатляющее в любое время суток. Не радуют только туристы, которые останавливаются на середине дороги, чтобы снять переход – это очень затрудняет движение.
На Сибуе также стоит посетить знаменитый торговый центр Сибуя 109, известный среди местных жителей последними модными новинками. Не менее интересными являются магазины ЛОФТ и Сибуя Мега Донки, предлагающие широкий ассортимент товаров. Любители японской одежды по доступным ценам найдут много интересного в маленьких магазинчиках. Также Сибуя полна аптеками, где можно приобрести медикаменты и косметику высокого качества, часто по акционным ценам.
В Сибуя Скрэмбл Скуэа, самом высоком здании района Сибуя, высотой 229 метров, расположено более 200 магазинов. На 46-м этаже находится обзорная площадка Сибуя Скай с панорамным видом на Токио на 360 градусов. В ясную погоду оттуда видны все знаменитые достопримечательности – Фудзи, Токийская телебашня, Скай Три. Обзорная площадка работает до 23:00, позволяя насладиться видом ночного Токио.
Сибуя Скай делится на три зоны: крыша Скай Стейдж, крытый обзорный коридор Скай Гэллери на 46-м этаже и промежуточное пространство Скай Гейт между 14-м и 45-м этажами. Чтобы попасть на обзорную площадку, нужно сначала подняться на 14-й этаж к входу Скай Гейт, затем воспользоваться лифтом Транзишн Под до 45-го этажа. Лифт оборудован звуковой системой и цифровым экраном на потолке. На 45-м этаже вас ждет эскалатор до Скай Гейт.
Скай Стейдж – открытое пространство с панорамным видом на Токио. На саму площадку я не попал из-за дождя – но расскажу, что знаю о ней. На Скай Эдж можно увидеть знаменитый перекресток Сибуя. С северной стороны Скай Стейдж открывается вид на Новый национальный стадион, где проходили Олимпийские игры 2020 года. С восточной стороны видны Токийская телебашня и Скай Три.
Йокогама – второй по численности город Японии
В часе от центра Токио уже находится Йокогама. Здесь нет четких границ, поэтому один город перетекает в другой, этого можно даже не заметить. Первым делом я отправился в самую знаменитую часть города – Минато Мирай 21. Это район с высокой степенью урбанизации, расположенный на побережье моря. Этот район изобилует небоскребами, роскошными отелями, торговыми центрами и развлекательными локациями. Главной достопримечательностью является Башня Ландмарк, высота которой составляет 296 метров, и в которой расположена обсерватория.
Здесь расположен самый большой Чайнатаун. Вообще этот город можно смело называть городом иностранцев, но именно китайский район выделяется визуально и обязателен к посещению. Он быстро развился после того, как в 1859 году порт Йокогамы стал одним из первых японских портов, открытых для зарубежной торговли. Чайнатаун стал местом жительства многих китайских торговцев, которые осели в городе. Сегодня в этом районе больше бизнеса, чем фактических жителей.
Узкие, яркие улицы Чайнатауна заполнены многочисленными китайскими магазинами и ресторанами. Также здесь проводятся различные мероприятия и фестивали, в том числе празднование Китайского Нового года в начале февраля.
В Чайнатауне на входе стоят красочные ворота. В центре квартала находится ярко окрашенный храм Кантейбё, построенный в 1873 году китайскими жителями. Храм посвящен китайскому богу хорошего бизнеса и процветания.
Здесь же я пробую Ичиран Рамен. Это одна из самых известных в мире сетей и очереди в нее достигают нескольких часов. Главная особенность – находясь в этом ресторане, ты не контактируешь ни с официантами, ни с другими посетителями. Кто-то скажет, что есть большое количество людей, которым это действительно необходимо – но мне кажется, что это превратилось в туристический аттракцион. Он расположен на цокольном этаже, где также находится множество других ресторанов.
Мне повезло, и я оказался в малолюдном районе Йокогамы, что позволяет избежать очереди. Войдя внутрь, я упираюсь в торговый автомат, в котором можно купить талон на еду. За столиком получится сделать только дополнительный заказ – основной же придется выбрать сейчас. Я выбираю самое популярное блюдо и прохожу через красную занавеску в узкий коридор с кабинками. Садясь на последнее место, я вижу на столе бумагу и карандаш. Необходимо заполнить листок, указав предпочтения по рамену, выбирая тип лапши, густоту бульона и добавки. Бланк на японском и английском языках, так что я спокойно это делаю.
После того как я заполнил бланк заказа, нажимаю большую красную кнопку на столе, чтобы вызвать официанта. Появляется официант, но я вижу только его торс и руки через низкое окошко. Я передаю ему талон и бланк заказа. Он вежливо берёт их и закрывает занавеску. Спустя десять минут мне приносят блюдо и я погружаюсь в мир рамена. Это определенно самый вкусный из тех, что я ел. Да, он отличается от более классических видов и похож на фаст-фуд, но все же.
В Йокогаме есть неприметное место, о котором даже многие жители Токио не знают. Ногэ — это жемчужина, расположенная между оживленными районами деловой и развлекательной жизни Минато Мирай и бывшим анклавом иностранцев Каннаи. Узкие улочки Ногэ усеяны множеством маленьких баров, закусочных и джаз-клубов, что контрастирует с яркими огнями соседнего Минато Мирай и придает Ногэ старинный шарм, идеальный для отдыха после дня, проведенного в Йокогаме. Контраст между этим районом и блестящим Минато Мирай, конечно, сильный. Грязные и пыльные переулки Ногэ напоминают о временах, когда в Японии жизнь была проще. Эти улицы, кажется, забыты городскими планировщиками и напоминают о духе района Янака в Токио, который пережил Вторую мировую войну.
Ранее, большая часть береговой линии Йокогамы была не более чем станцией и набором баров и жилых зданий. В 1980-х годах береговая линия была реконструирована в преддверии крупного съезда, что привело к созданию Минато Мирай — сегодня это сердце Йокогамы. К счастью, южная сторона, где находится Ногэ, не была затронута в эпоху реконструкции. Бары и рестораны Ногэ продолжают существовать, как и раньше, не затронутые блеском Минато Мирай, сохраняя атмосферу Японии 60-70-х годов.
Добраться до Ногэ оказалось легко — нужно просто приехать на станцию Сакурагитё. Посещая Ногэ стоит прогуляться по его улицам, чтобы ощутить уникальную атмосферу старинных зданий. Здесь можно почувствовать, как жили в Японии во времена позднего периода Сёва, в 1925–1989 годы.
В Ногэ много мест для посещения, но конкретные рекомендации зависят от предпочтений. Так же, как и на Голден Гай на Синдзюку, нужно просто занимать первое свободное место – иначе есть риск остаться голодным. Еда в Японии великолепна везде, но в Ногэ она особенно хороша.
Для любителей джаза, Ногэ — одно из лучших мест в Японии. Когда-то американские военные из соседней базы Нэгиси приходили сюда, и их музыкальная культура прижилась. В Ногэ много уникальных клубов и мест для живых выступлений, где выступают как неизвестные исполнители, так и мировые звезды.
Готокудзи – храм и манекинеко
Живя в 40 минутах от одного из главных символов Японии, я не мог не посетить Готокудзи. В храме находится уникальная коллекция фигурок манекинеко, известных как «приглашающие кошки», которые считаются символами процветания и удачи. Эти фигурки можно увидеть в японских ресторанах и около касс, часто с поднятой лапой. Они являются символом района – здесь в каждом заведении стоит не меньше одной манкеинеко на квадратный метр. Отсюда они и разошлись по всему Токио и потом по всей Японии.
Согласно легенде, храм Готокудзи – место рождения этих популярных талисманов. Раньше это место было семейным храмом высокопоставленной самурайской семьи. Храм окружен зелеными соснами, сливами, вишнями, пионами и азалиями. Интерес к храму Готокудзи возник благодаря истории о лорде, который, следуя за приглашающей его кошкой, нашел убежище от бури и после отблагодарил храм. В честь этого события был построен буддийский храм Шофуку-ден.
Помимо Шофуку-ден, на территории храма есть множество «спрятавшихся кошек», включая трехъярусную пагоду с изображением двенадцати зодиакальных животных и кошек. Туристы покупают здесь кошек и оставляют, загадывая желание. Так как храм производит их самостоятельно, а желающих слишком много – выдают не больше двух в одни руки. Мне и вовсе достались только размером с ноготок.
Мэйдзи Дзингу – храм в парке
В самом сердце Токио, полного бетонных офисных зданий, оживленных толп и стеклянных небоскребов, находится одна из самых популярных достопримечательностей – Храм Мэйдзи Дзингу, спрятанный в тихом городском лесу. Этот храм, посвященный умершим императору Мэйдзи и его супруге императрице Сёкен, был построен в начале 1900-х годов и занимает значительную часть центра района Сибуя.
Путь к храму усеян гравием, ведет сквозь густую зелень леса, а вход украшает величественные ворота, покрытые мхом и лишайниками. Эти ворота, или «тории» на японском, не только служат входом в храм, но и символизируют границу между мирским и божественным. Японцы иногда кланяются перед воротами в знак уважения к священному пространству внутри. Отсюда можно увидеть контраст с модным районом Харадзюку, расположенным прямо напротив.
По легенде, души императора Мэйдзи и императрицы Сёкен обитают в каждом из тысяч посаженных деревьев, придающих парку чувство защиты. Этот урбанистический парк также служит убежищем для ряда находящихся под угрозой исчезновения японских растений и животных.
На пути к храму Мэйдзи Дзингу находится стена бочек с саке, символизирующая древнюю связь между рисовым вином и синтоизмом. На самом деле, эти бочки являются «кадзаридару» – декоративными и не содержат саке. Рядом с ними расположены редкие для храма бочки с французским вином, отражающие открытость императора Мэйдзи к другим государствам. Храмовые здания Мэйдзи Дзингу, несмотря на свой относительно молодой возраст, были перестроены в середине 20-го века после разрушений, вызванных воздушными налетами Второй мировой войны.
Перед основным залом храма находится «чодзуя» или «тэмидзуя» – фонтан для мытья рук, где посетители очищаются духовно и физически перед молитвой. В основном зале храма почитаются духи императора Мэйдзи и императрицы Сёкен. Хотя сами они покоятся в мавзолее в Киото, посетители приходят сюда, чтобы молиться и приносить пожертвования. Храм Мэйдзи Дзингу – это не только место поклонения, но и место проведения различных ежегодных мероприятий и церемоний, а также место, где я увидел традиционную синтоистскую свадьбу.
Сад Киесуми – воплощение мейдзи стиля
В районе Фукагава располагается сад Киёсуми, окруженный небоскребами. Когда-то это было роскошное жилище купца, а теперь – место, где раскинулся живописный пруд с рыбами и черепахами, извилистые тропинки и каменные переходы через воду.
Сад Киёсуми – прекрасный образец мэйдзи-стиля с каменными дорожками, когда-то принадлежавший семье Ивасаки, основателей корпорации Митсубиси. Его главной достопримечательностью является пруд, окруженный аккуратно сформированными холмами и украшенный камнями, доставленными со всей Японии. Каменные дорожки через пруд усиливают ощущение нахождения в огромном скальном саду. Отмечу, что садовники носят традиционные кожаные таби и трудятся не спеша, хоть вокруг и кипит жизнь.
В саду можно увидеть здание в стиле сукья, которое кажется плавающим на воде. Это строение гармонично сочетается с маленькими островками на спокойной поверхности пруда. Одной из интересных особенностей сада Киёсуми является миниатюрная версия горы Фудзи, особенно красивая в мае во время цветения азалий. Здесь также можно найти внушительный каменный памятник, посвященный знаменитому поэту-хайку Мацуо Басё, который жил в этом районе в конце 1600-х годов.
Камакура – сердце Канагавы
Камакура – привлекательный туристический центр префектуры Канагава, в XIII веке была самым населённым городом Японии и центром власти шогуната. Многочисленные исторические памятники вокруг города и на пути к его пляжам свидетельствуют о богатой истории. Этот спокойный городок когда-то был столицей феодальной Японии. Как было бы интересно прогуляться здесь в те времена, но, вероятно, это было бы невозможно без меча или плуга. Сегодня в моем плане посещение Великого Будды Камакуры. Первым делом, доехав на местном небольшом поезде до берега, я отправился в сторону храма Котоку-ин. Здесь находится вторая по размеру статуя Будды в Японии. По данным храмовых записей, эта бронзовая статуя датируется 1252 годом и весит около 93 тонн. Статуя полая, и внутрь можно зайти – но мне подсказали, что там нет совсем ничего и не стоит тратить время на очередь. У входа в храмовую территорию стоит табличка с надписью: «Чужеземец, кто бы ты ни был и какой бы ни была твоя вера, помни, входя в это святилище, что ты ступаешь на землю, освященную поклонением веков. Это храм Будды и врата вечности, поэтому входить сюда следует с благоговением».
Совсем рядом, на холме – другое святилище Хасэдэра. В 721 году, согласно легенде, благочестивый монах Токудо Сёнин обнаружил в горных лесах возле деревни Хасе в регионе Нара огромное дерево камфоры. Он понял, что ствол дерева настолько велик, что из него можно вырезать две статуи одиннадцатиглавой Каннон. Статуя, вырезанная из нижней части ствола, была установлена в храме Хасэдэра рядом с Нарой; статую из верхней части ствола бросили в море с молитвой о том, чтобы она вновь появилась, чтобы спасти людей. Через пятнадцать лет, в 736 году, в ночь на 18 июня, она выбросилась на берег у пляжа Нагаи на полуострове Миура, недалеко от Камакуры, излучая лучи света. Статую затем привезли в Камакуру и построили храм в ее честь.
Храм также славится великолепным видом на залив Камакуры. Он построен на двух уровнях и включает в себя подземную пещеру. Пещера, называемая пещерой Бентен Кутсу – это длинный извилистый туннель с низким потолком. Внутри стоят различные статуи и предметы поклонения Бендзайтен, богине моря и единственной женщине среди Семи Счастливых Богов в японской мифологии.
Эносима
Скрытый в тени более известных мест, таких как Киото и Камакура, Эносима представляет собой смесь оживлённой пляжной культуры и глубоких исторических корней. Среди художников и поэтов, вдохновлённых красотой этого острова, были Хиросигэ и Басё. Здесь и легенда о богине Бэндзайтэн и о пятиголовом драконе Годзурю.
Остров соединён с материком узким мостом, и уже с первых шагов на острове передо мной открылись два пути. Выбрав путь через Накамисэ, я окунулся в мир магазинов и лавок с уличной едой, направляясь к вершине Эносимы. Забираться приходится по лестнице – в жару это не самое простое занятие.
На острове три святилища – Хэцуно-мия, Накацуно-мия и Окуцуно-мия. У них своя история и я бы остановился изучить их при возможности, но мне нужно бежать наверх, чтобы застать закат. Поднявшись и обнаружив, что вход на смотровую площадку бесплатный – стало понятно, что закат я пропустил. Тем не менее, вид открылся волшебный. Зеленый обрыв, стаи птиц и океан – будто бы я на самой вершине каких-нибудь джунглей.
Одаиба – остров из мусора
Искусственный остров Одаиба в Токио был изначально создан как крепость для защиты от нападений с моря. Сегодня он превратился в популярный район для развлечений и шоппинга. Одаиба уже знаменита тем, что это рукотворный остров. Однако не меньшую известность ей приносит тот факт, что это одно из двух мест в Токио, где можно свободно подойти к водам залива без препятствий со стороны зданий и других промышленных и коммерческих сооружений.
Самый крутой способ попасть на остров – сесть на первый ряд первого вагона монорельса. Они ходят без машинистов и, на удивление, оказались не особо загружены. Я ехал в основном с людьми в белых рубашках и с дипломатами – скорее всего это сотрудники Фудзи ТВ или других крупных офисов, пробравшихся и на этот остров.
Акихабара – район гиков
В Акихабаре расположено самое известное место для любителей электроники, манги и аниме. Здесь, как мне кажется, стоит начинать свое знакомство со страной – но я добрался сюда только к середине путешествия. Этот район прославился как «Электронный город» Японии. Цены здесь вполне разумные, а множество магазинов без налогов делают шопинг еще более привлекательным.
Но Акихабара не ограничивается только электроникой. Здесь также знамениты кафе в стиле «мейд», магазины аниме и манги, что делает ее местом притяжения для отаку – поклонников и фанатов чего-либо. Даже местные жители приезжают сюда за уникальными товарами, которые невозможно найти в обычных магазинах электроники, включая самые популярные вроде Бик Камера. Для поклонников японских идолов здесь находится театр АКБ 48, где проводятся многочисленные концерты и встречи с фанатами. Хотя, если честно, такие встречи проходят по всему городу и почти каждый день – главное следить за новостями любимой группы.
Китидзедзи – тихий район
Токио славится своими очаровательными кафе. Район Китидзедзи – самыми очаровательными среди просто очаровательных. Район находится в Мусасино, который местные жители столицы часто называют самым удобным для жизни местом в городе. Он остаётся малоизвестным среди туристов.
Район когда-то был местом отдыха для сёгуната Токугава, где занимались соколиной охотой. Сегодня районы Китидзёдзи и Мусаси-Сакаи – это зелёный уголок с низкой застройкой, который продолжает оставаться одним из самых желанных мест для проживания у местных жителей. Среди его жителей – молодые карьеристы и их семьи, ведущие модный образ жизни.
Китидзёдзи находится всего в 15 минутах на поезде от станции Синдзюку. Среди мест, которые стоит посетить – парк Инокашира и музей Гибли.
Гора Фудзи и окресности
Это моя очередная «вылазка» за пределы Токио. Она включает в себя озеро Кавагучико, гору Фудзи и парк развлечений Фудзи Кью.
Гора Фудзи – активный вулкан, который последний раз извергался в 1707 году, является самой высокой горной вершиной в Японии (3780 м). Эта гора считается священной в синтоизме и буддизме. На сам вулкан можно подняться, но это занимает достаточно много времени, поэтому туристы стараются подгадать время так, чтобы встретить восход солнца на ней. Из-за этого она популярна среди ночных альпинистов, которые стремятся увидеть рассвет с вершины.
Вокруг Фудзи расположены пять озер, они представляют собой естественные бассейны, которые образовались в результате предыдущих извержений горы Фудзи. Пять озер – озеро Кавагучико, озеро Сайко, озеро Яманакако, озеро Шодзико и озеро Мотосуко расположены далеко друг от друга, поэтому без автомобиля осмотреть их за один день почти невозможно. Конечно, есть автобусы, которые охватывают разные озера но, следовательно, идут разными маршрутами. Маршруты называются Зеленой и Красной линиями. Красная и зеленая линии проходят мимо озера Кавагучико, но зеленая линия также охватывает озеро Сайко и имеет более длинный маршрут. Уделить время каждому у меня не получалось – пришлось выбрать.
Чтобы увидеть одно из них, я сел на автобус, отходящий от Синдзюку. Это был первый раз, когда я попал в пробку в Японии, и первый раз, когда я ехал на одном уровне с облаками. Поэтому 2,5 часа я не мог оторвать глаз от окна и не заметил, как пролетело время.
Как и говорил ранее, озеро Кавагучико – это одно из пяти озер. Здесь прямо вдоль берега представлено огромное количество развлечений, тихих троп и мест для пикника. Здесь есть прогулочные лодки, экскурсионный корабль и лучший вид на гору Фудзи почти с любой северной точки озера.
Прямо там расположен парк аттракционов Фудзи Кью Хайленд для искателей острых ощущений, каковым я себя считаю. Это тематический парк у подножия Фудзи, известный среди любителей адреналина благодаря его рекордным американским горкам. Я выбрал самую-самую – Эйянайка. Это 4Д-американские горки, зарегистрированные в Книге рекордов Гиннесса благодаря своим 14 различным переворотам. По ощущениям – это как оказаться привязанным к орбитальной станции, но снаружи и без баллона с кислородом. Тебе спирает дыхание, а скобы сжимают так сильно, что ты становишься единым целым с этой махиной.
Есть и другие достопримечательности вокруг горы Фудзи, которые стоит посетить. Например пещеры летучих мышей, музыкальный лес или горячие источники.
Аэропорт Ханеда – лучший аэропорт Токио
Аэропорт Ханеда, откуда я улетал, предстал передо мной во всем великолепии современной архитектуры и функциональности. Расположенный значительно ближе к центру Токио, чем Нарита, он моментально создал впечатление гораздо более урбанизированного и доступного узла. В отличие от своего «старшего брата» Нариты, Ханеда поразила меня своей яркостью и оживлённостью.
Прибыв в Ханеду, я сразу почувствовал разницу в атмосфере. Где Нарита была оазисом тишины и спокойствия, там Ханеда кипела жизнью. Люди торопились, но без лишней суеты, создавая ощущение эффективно работающего механизма.
Контроль как и в Нарите – автоматический. Просто сканируешь паспорт и проходишь – быстрее получается только у самих Японцев с внутренним ID. Конечно, тут и стилизованные магазины, более удобная зона ожидания и великолепная терраса. На ней всегда стоит несколько фотографов и ловят кадры. И вообще, насладиться ярким утренним солнцем и еще раз окинуть взглядом весь Токио перед прощанием – лучшее, что можно сделать покидая Японию.
Возвращение домой
Последний день в Японии обычно омрачен предстоящим расставанием с этой удивительной страной. Но в моем случае, он был наполнен благодарностью и размышлениями о том, как эта поездка изменила моё видение мира.
В моей последней утренней прогулке по Токио я осознавал, как многое удалось увидеть и пережить. Токио представлялось мне калейдоскопом разнообразных районов – от шумных и ярких улиц Сибуи и Акихабары до спокойной красоты сада Киесуми и священной тишины храма Мэйдзи Дзингу. Каждый район вносил свой уникальный вклад в мои впечатления о Японии. Япония показала мне, как история и современность могут сосуществовать бок о бок. В Асакусе, где доминируют традиционные японские храмы, я ощутил связь с прошлым. В то же время, инновационный и индустриальный Мегуро демонстрировал стремление Японии к будущему. Эти контрасты привносили особую гармонию в моё понимание японской культуры. Посещение Йокогамы раскрыло мне другую сторону страны – более спокойную и менее туристическую. Путешествие в Камакуру и на остров Эносима позволило мне исследовать более уединенные и мистические места, которые хранят в себе дух старой Японии. Одним из самых запоминающихся моментов поездки стала поездка на гору Фудзи. Несмотря на то, что я не поднимался на нее – +32 на термометре оказалось тем еще испытанием физической выносливости.
Возвращаясь в аэропорт Ханеда, я понимал, что Япония оставила в моей душе неизгладимый след. Прощание с этой страной было сладкой грустью. Япония – это не просто страна, это целый мир, полный удивительных открытий, традиций и инноваций.
Эта поездка была больше, чем просто путешествие – это было погружение в другую культуру, исследование самого себя и своих взглядов на жизнь. Я узнал много нового о Японии, но главное – я узнал много нового о себе. С благодарностью в сердце и новыми воспоминаниями в душе, я готов был вернуться домой, зная, что Япония всегда будет частью меня. Так завершилось мое путешествие в страну восходящего солнца – страну, которая научила меня ценить момент, уважать традиции и принимать будущее с открытым сердцем. И, конечно, совсем скоро я сюда вернусь…
